Stadt. Land. Fuß.

Der Süden! Dass er irgendwann beginnt, wenn man auf der Route Napoléon nach Grenoble die hohen Berge hinter sich gelassen hat, das wissen wir, seit wir in die Provence fahren. Aber zu Fuß hat man mehr Zeit und Muße, man passt besser auf, man registriert die Veränderung genauer: Nun beginnt er, der Süden - aber wann genau? Und warum? Woran merkt man das?
Wir haben die Veränderung an einem einzigen Tag jäh gespürt, gesehen, erkannnt und benannt, ganz plötzlich. Plötzlich, fast von einem Dorf zum anderen, waren die Dächer der Häuser deutlich weniger geneigt, weil sie im Winter keine Schneemassen mehr aushalten müssen, und plötzlich ragen kerzengerade die Zypressen in den Himmel. Plötzlich bestehen die Wälder nicht mehr aus Fichten und Buchen, sondern aus Pinien und den kleinwüchsigen Eichengehölzen Südfrankreichs. Plötzlich schwelgen die Wegesränder in üppigem Ginstergelb, so üppig, wie wir es seit unseren Ferien in Patagonien vor acht oder neun Jahren nicht mehr gesehen haben. Und plötzlich fällt uns auch das blassrosa blühende Kraut auf, das wir erfreut als wilden Thymian identifizieren.
Plötzlich? Naja, vielleicht fügte sich unsere Aufmerksamkeit für diese Veränderung auch ein bisschen unseren Erwartungen. Auf der anderen Seite laufen wir an diesem Tag die Südwestseite des Massivs von Vercors hinab - kein Wunder, dass sich dort das Klima und folglich die Natur ändert. Das sind gar nicht so viele Höhenmeter, die wir absteigen. Aber wir verlassen das Gebirgsmassiv.

Wegen des Eisenbahnerstreiks fahren wir nach unseren entspannten Pausentagen in Aix-les-Bains schon früh nach Chambery, von dort geht der Bus zu dem Örtchen, wo wir den Fernwanderweg GR 9 wiederfinden wollen, den wir aus Frust vor den Schneefeldern nördlich von Genf verlassen haben. Die paar Stunden Wartezeit in Chambery werden für Wolfgangs ersten Haarschnitt auf dem europäischen Kontinent seit der Rückkehr aus Brasilien genutzt. Ein Ereignis, das hier eine seine Bedeutung weit überschreitende Würdigung erfährt, und zwar aus zwei Gründen: Erstens ist der Haarschnitt von Chambery in einem eindrucksvollen Bilddokument festgehalten, und zweitens bietet er Gelegenheit, die Geschichte vom Friseur in Timbuktu zu erzählen, der mir vor etwa zwanzig Jahren einen Haarschnitt verpasst hat, mit dem mich glatt die Fremdenlegion genommen hätte. "Natürlich kann ich Europäer", beteuerte der selbsternannte offizielle Friseur der Rallye Paris-Dakar, als ich vorsichtig die Unterschiede des afrikanischen und des europäischen Haarwuchses ansprach, "ich kann sogar Frauen und Hunde!"

Wie schon gesagt: Schürzenjäger, Düsenjäger, Schnäppchenjäger sind uns bekannt - aber Grammjäger? Sind das Autogrammjäger ohne Auto, so wie wir? Wir finden die ulkige Vokabel auf der Verpackung des angeblich kleinsten und leichtesten Gaskochers der Welt. Nachdem wir es satt hatten, Abend für Abend das Übernachtungsquartier für den nächsten Tag zu suchen, zu buchen und dabei x mal das berüchtigte "je sui desolé, Madame!" zu hören, haben wir uns in Grenoble ein Zelt gekauft - mit einem Gewicht von nur 1400 Gramm geradezu die Apotheose des Grammjägerwesens.
Der wahre Grammjäger und die wahre Grammjägerin denken natürlich in den Kategorien von Bilanzen: Wenn Gramme hinzukommen, von welchen Grammen muss oder kann man sich dann trennen? - Anjas schwarze Baumwolljacke ist das lohnendste Opfer des Grammbilanzausgleichs: In der Obstabteilung von Carrefour auf die Waage gelegt, bringt sie es auf satte 544 Gramm, und damit ist ihr Schicksal besiegelt. Zweites Opfer ist eine 30 Jahre alte Wanderkarte der Cevennen. Wir brauchen eigentlich keine Karten, wir würden sie ja nur von einer Seite zur anderen durchlaufen, uns langen die Tracks, die wir fürs GPS-Gerät herunterladen. Trotzdem - Jacke plus Karte gegen Zelt plus Kocher plus Gaskartusche plus Töpfchen plus Alubecher, diese Grammbilanz ist natürlich längst nicht ausgeglichen. Man gewöhnt sich zwar ans Mehrgewicht. Aber von Grenoble hinauf auf das Vercors-Massiv - hui, erstmal merkt man es ganz schön, dass der Rucksack mehr wiegt.

Frankreich-Korrespondent mit Sitz in Grenoble, schlägt Anja als Altersjob vor, so gut gefällt uns diese Stadt, deren Jahrhunderte alten Reichtum einer Handelsstadt zwischen Nord und Süd man auf Schritt und Tritt sieht. Grenoble hat die drittgrößte Kunstsammlung Frankreichs; als wir nach vier Stunden etwas erschöpft das Museum verlassen, stellen wir fest, dass wir ganze Abteilungen verpasst haben.

Das Musée Dauphinois, eine Art gigantisches Heimatmuseum, zeigt eine Ausstellung über die Winterolympiade vor fünfzig Jahre. Uns reichen die ersten zwei Säle, dann brechen wir ab. Die verlogene Olympia-Begeistung ist uns vor zwei Jahren in Rio genug auf die Nerven gegangen, und dass man nicht einmal in der Rückschau fünfzig Jahre später von der albernen hymnisch-propandistischen Tonlage absehen kann, ist unerquicklich. Dafür finden wir in einem anderen Stockwerk des riesigen Gemäuers eine interessante Ausstellung über die gewaltigen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in den Westalpen: Wie - kurz gesagt - die bergbäuerliche Lebensweise verschwand und durch den Tourismus ersetzt wurde. Dass eine uralte Lebensweise nicht fortbestehen konnte, bedauert man natürlich erst einmal. Aber wenn man die Armut der Bergdörfer sieht, die die Fotos von vor hundert Jahren dokumentieren, relativiert sich das Bedauern. Interessantes Detail: Die Bergbauern waren zu einem höheren Grad alfabetisiert und generell gebildeter als ihre Kollegen im Tal, weil sie, platt gesagt, viel Zeit zum Lesenlernen hatten, während sie eingeschneit waren.

Im Vercors ist das Wetter bescheiden, jeden Tag müssen wir die Regenhose überziehen. Immerhin haben wir, wenn der Himmel mal aufreißt, weite Sicht ins westliche Flachland. Nach zwei Wandertagen haben wir das Siedlungsgebiet der reichen Grenobler mit Landhaus verlassen. Das merkt man am Croissant-Preis, der von 1,30 wieder auf 0,95 Euro sinkt. Besonders gut gefällt uns Pont-en-Royan, ein Städtchen, dessen Häuser hoch über dem Flüsschen an die Felswände geklebt sind.